Налет на земле

1.

На горшке появился белый налет. Что это? Как избавиться?
2.

Откуда берется белый налет на земле? Земля куплена в магазине. Почему на одних горшках появляется налет, а на других - нет. В чем причина и как бороться?

1. Откуда берется белый налет на земле? Земля куплена в магазине. Почему на одних горшках появляется налет, а на других - нет. В чем причина и как бороться?

Ответ: Солевая корка белого или бело-желтого цвета на поверхности почвенной смеси в горшке появляется вследствие преобладания чисто физического испарения воды из грунта над транспирацией растением. Причин несколько.

1. Слишком тяжелый механический состав грунта. Как следствие - высокая его капиллярность и интенсивное подтягивание воды к поверхности грунта.
2. Затрудненный дренаж внизу горшка и, как следствие, испарение с поверхности грунта, как главный путь расхода воды.
3. Ошибки при поливе: скудный полив, когда вносимое за одну поливку кол-во воды достаточно только для смачивания поверхностного слоя. Поливы могут быть редкими, но должны быть обильными с промыванием всей почвенной массы.
4. Переудобренная почвенная смесь. Этим грешат многие их изготовители, особенно когда готовят смеси под овощи. Вообще же это проблема, когда пользуешся покупными составами. Изготовители в массе почему-то уверены, что от души удобренная почвенная смесь - это достоинство. Как-будто им не известно, что все пересадки - только в неудобренную среду! Ближайшая осторожная подкормка только после явных признаков укоренения.
5. Нарушение принципа соответствия объёма почвы в горшке и ассимиляционной способности корней данного растения. Значительных объёмов почвы, не освоенных корневой системой, быть не должно. Иначе опять преобладание физического испарения над транспирацией.
6. Ошибки при дозировании подкормок (передозировки), а также внесение подкормок в период покоя растения. Почему-то нынешние производители стали рекомендовать концентрации растворов от 2г/л и более. Это неверно. Гарантированно нетоксичной концентрацией в общем случае может быть признана в 1г/л, а для отдельных групп растений (папоротники, орхидеи) 0.5г/л и даже 0.1г/л.
7. Ну и конечно же, пресловутая мягкость поливочной воды. Смотрите на ее качество каждый в своем городе. Если количество потребной для полива воды незначительно, можно использовать фильтрацию с применением какого-нибудь навороченного фильтра с ионообменником: хлор, кальций, магний уберет, а, например, полезный калий добавит. Но это не для ведерных объёмов - дорого. Надежным умягчителем является щавелевая кислота, но требуется лакмусовый контроль, т.к. исходное содержание Ca и Mg в воде в общем случае неизвестно.
8. Сухость воздуха. Сухость воздуха сильно стимулирует физическое испарение, что опять приводит к выносу солей на поверхность грунта. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни растений. В помещении, где растут цветы, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.Вот почему солевой корки не бывает при "бутылочной" культуре, в разных закрытых оранжерейках и тепличках. Однако, поднять влажность воздуха в квартире - задача еще более муторная, чем очистка поливной воды.

Разумеется любые из приведенных причин могут сочетаться!

И еще - белый налет на поверхности земли в горшке может быть вызван развитием грибной микрофлоры от избыточного полива и чтобы от него избавиться, нужно поливать растение только после подсыхания верхнего слоя земли в горшке.

Иногда в купленной земле живет плесень. Не обязательно от избыточного полива, Часто покупная земля именно такая. Складывается даже впечатление, что из одного контейнера ее рассыпают по разным пакетам. Да, из одного пакета может в одном случае почва "расцвести" белой плесенью, или сколько то времени "погодить". Взрослые растения обычно сильно от этого не страдают, но опасность некоторая есть. А вот молодая рассада может погибнуть. Плесень и при обычном поливе в особо печальных случаях разрастается и пронизывает всю землю в горшке. Тогда надо пересаживать, полностью менять всю землю, использовать фунгициды, - в общем, долгая песня. А вот бело-бурый налет иногда появляется из-за переувлажнения почвы. Еще замечено, что налет на поверхности зависит от состава земли, чем больше торфа в земле, чем сильнее налет на поверхности (см. п.1).

Способов избавления много. Белого и всякого прочего налета бывает меньше, если сверху засыпать землю в горшке керамзитом. Тогда на самом керамзите появляется белый засохший осадок, время от времени собирайте его и мойте, потом на место.

Рекомендуют присыпать землю речным песком и верхний слой почвы взрыхлить(вместе с песком). Рыхление почвы с добавлением песка очень полезно корням растений. Можно снять верхний слой и добавить качественной листовой или перегнойной земли.

Можно просто убрать весь белый слой земли и досыпьте новую.

В магазинах продают раскислитель почвы. Снимается верхний слой земли с налетом и чуть глубже и насыпается раскислитель. Хорошо поливать цветы аквариумной водой.

При жесткой воде рекомендуют использовать фильтры для воды. Для умягчения воды можно в банку с водой опустить тряпочный мешочек с торфом. По хорошему следовало бы пропускать воду через слой торфа, тогда соли абсорбируются.

Если это все таки плесень, просушивание земли дает временное приостановливание процесса, но при следующем поливе он начинается с удвоенной силой. Соберите ее и присыпьте землю в горшке активированным толченым углем, это предохраняет от гниения и разростании плесени. Кроме угля, еще рыхлите периодически верхний слой, подсыпьте другой, здоровой земли. Ну а в перспективе лучше все же растение пересадить в нормальный субстрат, горшок отмыть с жесткой щеткой и хозяйственным мылом. Из серьезных мероприятий можно пролить почву фундазолом, хомом или оксихомом.

2. На горшке появился белый налет. Что это? Как избавиться?

Ответ: Возможно это плесень - намочите снаружи водой и попробуйте - скользкий ли он на ощупь. Если да - то плесень, тогда тряпочкой с мылом промойте горшок снаружи и уменьшите полив - давайте земле немного просыхать.

Профилактика и меры борьбы
--------------------------------------------------------------------------------
Как и все живые существа, растения подвержены болезням и нападению врагов. Причины появления вредителей или болезней могут быть самыми разнообразными, начиная от неправильного ухода и кончая тем, что вредителей можно занести извне в результате покупки зараженного растения или даже просто на обуви или верхней одежде. Комнатные растения – существа слабые, ведь они живут в горшке, в искусственном климате, не всегда соответствующем их потребностям. А вот враги наших зеленых питомцев находят в доме весьма благоприятные условия для развития. В природе все основано на равновесии, поэтому речь не идет о полном истреблении вредителей, а лишь о доведении их числа до минимума.:

1.Профилактические мероприятия, цель которых - предотвратить заражение растения.
К профилактическим мерам относятся:
- покупка комнатных растений в специализированных магазинах, где вероятность приобретения больного или пораженного вредителями растения приближается к нулю;
- выбор видов и сортов растений, устойчивых против болезней и вредителей;
- сортировка и дезинфекция посадочного материала;
- правильный уход, исходя из особенностей роста и развития каждого конкретного вида растения (следует помнить, что различные виды комнатных растений требуют неодинаковых условий содержания, и то, что для одного вида благо, для другого может стать причиной гибели);
- систематическое обследование взрослых растений;
- немедленная изоляция больного или пораженного растения. При обнаружении первых признаков поражения необходимо начать борьбу с вредителями или лечение растения.

В большинстве случаев профилактические мероприятия оказываются более действенными, чем лечение (даже на начальных стадиях поражения).

2. Механические меры борьбы заключаются в удалении поврежденных частей растения и в механическом уничтожении крупных насекомых и их личинок. Например, таких насекомых как гусеницы, слизни или щитовки можно собирать руками.

3. Биологические мероприятия, заключающиеся в борьбе с болезнями и вредителями инсектицидными и фитонцидными растительными препаратами.
Растительные препараты следует сделать основными помощниками в борьбе с вредителями и болезнями комнатных растений. С одной стороны, они экологичны, а с другой стороны, приносят реальную пользу.
Эффективное средство - настои и отвары из свежезаготовленных или высушенных растений. В качестве сырья можно использовать одуванчик лекарственный, перец стручковый, ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, календулу, чеснок, лук репчатый и даже ботву картофеля. Лучшее время для сбора трав - период цветения. Сбор рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Сырье измельчают и сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Хранят высушенные травы в бумажных кульках в темном сухом месте. В последующем сырье заливают водой и кипятят. Полученный отвар хранят в темном прохладном месте в стеклянной посуде с герметично подобранной пробкой. Продолжительность хранения отваров не должна превышать 1-2 месяца, так как они довольно быстро теряют свою токсичность.
Растительные отвары и настои могут быть достаточно токсичными, поэтому при обращении с ними нужно быть предельно осторожными !!!
Обработку растительными препаратами производят в первой половине дня, желательно, в отсутствие остальных обитателей квартиры. Вечером, перед сном, помещение, в котором производилась обработка, тщательно проветривают. Отдельные растения изолируют полиэтиленовой пленкой.
Для опрыскивания пораженных растений используют специальные пульверизаторы. Для опыливания или опудривания порошкообразные препараты насыпают в небольшие марлевые мешочки, которые затем встряхивают над растением.
4. Химические мероприятия. К химическим препаратам прибегают в крайних случаях, когда не помогают биологические мероприятия. Химические меры борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми эффективными, однако требуют строгого соблюдения мер безопасности:

- необходимо заранее удалить из помещение все пищевые продукты. В теплую погоду обработку пораженного растения ядохимикатами лучше проводить на свежем воздухе, зимой - при открытой форточке.
- во время химической обработки следует надеть халат и защитную марлевую повязку или респиратор.
- в процессе химической обработки нельзя курить и принимать пищу.
- по окончании химического мероприятия нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом руки, лицо и место, на котором стояло растение в момент опрыскивания или опыливания.
- во избежание ожога листьев обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они полностью не обсохнут.
- за обработанными растениями следует ухаживать так же, как и за здоровыми.
- все ядовитые растворы необходимо готовить заранее.
- химические препараты следует хранить в посуде с плотно подогнанными крышками, в месте, недоступном для детей.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ

Как и все живые существа, растения подвержены болезням и нападению врагов. Причины появления вредителей или болезней могут быть самыми разнообразными, начиная от неправильного ухода и кончая тем, что вредителей можно занести извне в результате покупки зараженного растения или даже просто на обуви или верхней одежде. Комнатные растения – существа слабые, ведь они живут в горшке, в искусственном климате, не всегда соответствующем их потребностям. А вот враги наших зеленых питомцев находят в доме весьма благоприятные условия для развития. В природе все основано на равновесии, поэтому речь не идет о полном истреблении вредителей, а лишь о доведении их числа до минимума.:

1.Профилактические мероприятия, цель которых - предотвратить заражение растения.
К профилактическим мерам относятся:

- покупка комнатных растений в специализированных магазинах, где вероятность приобретения больного или пораженного вредителями растения приближается к нулю;
- выбор видов и сортов растений, устойчивых против болезней и вредителей;
- сортировка и дезинфекция посадочного материала;
- правильный уход, исходя из особенностей роста и развития каждого конкретного вида растения (следует помнить, что различные виды комнатных растений требуют неодинаковых условий содержания, и то, что для одного вида благо, для другого может стать причиной гибели);
- систематическое обследование взрослых растений;
- немедленная изоляция больного или пораженного растения. При обнаружении первых признаков поражения необходимо начать борьбу с вредителями или лечение растения.

В большинстве случаев профилактические мероприятия оказываются более действенными, чем лечение (даже на начальных стадиях поражения).

2. Механические меры борьбы заключаются в удалении поврежденных частей растения и в механическом уничтожении крупных насекомых и их личинок. Например, таких насекомых как гусеницы, слизни или щитовки можно собирать руками.

3. Биологические мероприятия, заключающиеся в борьбе с болезнями и вредителями инсектицидными и фитонцидными растительными препаратами.
Растительные препараты следует сделать основными помощниками в борьбе с вредителями и болезнями комнатных растений. С одной стороны, они экологичны, а с другой стороны, приносят реальную пользу.
Эффективное средство - настои и отвары из свежезаготовленных или высушенных растений. В качестве сырья можно использовать одуванчик лекарственный, перец стручковый, ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, календулу, чеснок, лук репчатый и даже ботву картофеля. Лучшее время для сбора трав - период цветения. Сбор рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Сырье измельчают и сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Хранят высушенные травы в бумажных кульках в темном сухом месте. В последующем сырье заливают водой и кипятят. Полученный отвар хранят в темном прохладном месте в стеклянной посуде с герметично подобранной пробкой. Продолжительность хранения отваров не должна превышать 1-2 месяца, так как они довольно быстро теряют свою токсичность.
Растительные отвары и настои могут быть достаточно токсичными, поэтому при обращении с ними нужно быть предельно осторожными !!!
Обработку растительными препаратами производят в первой половине дня, желательно, в отсутствие остальных обитателей квартиры. Вечером, перед сном, помещение, в котором производилась обработка, тщательно проветривают. Отдельные растения изолируют полиэтиленовой пленкой.
Для опрыскивания пораженных растений используют специальные пульверизаторы. Для опыливания или опудривания порошкообразные препараты насыпают в небольшие марлевые мешочки, которые затем встряхивают над растением.
4. Химические мероприятия. К химическим препаратам прибегают в крайних случаях, когда не помогают биологические мероприятия. Химические меры борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми эффективными, однако требуют строгого соблюдения мер безопасности:

- необходимо заранее удалить из помещение все пищевые продукты. В теплую погоду обработку пораженного растения ядохимикатами лучше проводить на свежем воздухе, зимой - при открытой форточке.
- во время химической обработки следует надеть халат и защитную марлевую повязку или респиратор.
- в процессе химической обработки нельзя курить и принимать пищу.
- по окончании химического мероприятия нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом руки, лицо и место, на котором стояло растение в момент опрыскивания или опыливания.
- во избежание ожога листьев обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они полностью не обсохнут.
- за обработанными растениями следует ухаживать так же, как и за здоровыми.
- все ядовитые растворы необходимо готовить заранее.
- химические препараты следует хранить в посуде с плотно подогнанными крышками, в месте, недоступном для детей.


--------------------------------------------------------------------------------
Цикламеновый клещ
--------------------------------------------------------------------------------

Крошечные клещи. Когда их много, они выглядят как слой пыли на нижней стopоне листа. Поражают цикламен, бальзамин, пеларгонию и сенполию. У пopажонного растения приостанавливается рост, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Опрыскивание обычными инсектицидами не приносит результата. Цикламеновый клещик следует отличать от паутинного клещика и бopотся с ним радикально противоположными методами. Дело в том , что в отличие от паутинного, цикламеновый клещик любит влажные условия.
Меры борьбы
Удалите пораженные листья.
--------------------------------------------------------------------------------
Паутинный клещ
--------------------------------------------------------------------------------

Описание: Клещи относятся не к насекомым, а к паукообразным. Поэтому большинство хим. препаратов от насекомых-вредителей на них не действуют.
Паутинный клещ - Tetranychus urticae Koch. Латинское наименование имеет приблизительно 60 синонимов, что создает некоторые таксономические трудности.
Красный паутинный клещ - такое название используют для обозначения самого распространенного вида встречающегося на комнатных растениях паутинного клеща. Однако комнатные растения поражаются также и рядом других видов клещей: Tetranychus turkestani (земляничный), Т. pacificus (тихоокеанский), T. urticae (обыкновенный), T. cinnabarinus (красный).



Клещи - достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обоих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения. Являются одним из самых трудноискopеняемых вредителей комнатных растений. В квартирах с центральным отоплением клещик находит для себя благоприятные условия (сухой воздух и высокая температура). При этом от откладки яиц до взрослой особи клещика прoxoдит всего лишь 7 дней. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия - около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца. Особенно часты «вспышки» активности клещика ранней весной, но и в другoe время года он поражает растения, нанося большой вред.


Внешние признаки поражения: Вредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. После потери большей части листьев может наблюдается гибель растения.
Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой отдельные листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.

Профилактические мероприятия: Ускоренному развитию и размножению паутинного клеща способствует тепло и сухость. Соответственно преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания, или вынужденные находиться в таких условиях. Однако есть особо "любимые" растения: розы, бальзамин, пальмы, фикусы, драцены и некоторые другие. Паутинные клещи способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и как минимум изолировать их от коллекции.

Меры борьбы
Простейшее профилактическoe мероприятие - регулярнoe опрыскивание водой. (Клещик не любит высокой влажности, хотя может и приспособиться к ней.) Для удаления вредителя поверхность листьев можно промыть теплой водой с мылом (пopошки, шампуни и прочие моющие средства могут повредить листья). Мыло не должно содержать окисляющие агенты. Пену от хозяйственного мыла можно оставить на растении, но, если вы не уверены в составе мыла, пену лучше смыть. Это мероприятие сильно уменьшает численность вредителя, хотя и не уничтожает его полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения.

Паутинный клещик не переносит ультрафиолетовые лучи. Недаром в природе он прячется под листья от дневного солнца. Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ею растения. Сеанс 1,5-2-минутного освещения раз в неделю сильно снижает численность клещика и повышает сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего и находится клещик.

Также неблагоприятен для клещика вынос растения на балкон или в сад, где могут обнаружиться его естественные враги. Самый заметный из них - хищный крупный клещик (не образует паутины!), питающийся мелким паутинным клещиком и его личинками.

Все перечисленные меры могут снизить численность клещика, но не истребить его полностью. Поэтому используют и химические меры бopьбы. Помните, что большинство препаратов на паутинного клещика не действуют. Против клещей существуют специальные препараты, которые называются акарициды. Обязательно требуйте инструкцию по применению того или иного средства, оцените, сможете ли вы применять его в жилой комнате, где стоят растения.

Традиционно применение препаратов серы против всех видов клещиков. Это коллоидная сера и сульфарид. Сера сравнительно безопасна для человека, она не летуча и может долго оставаться на поверхности листьев, однако придает растениям неопрятный вид и не всегда эффективна. К современным препаратам для бopьбы с клещиком можно отнести «Актелик», «Неорон» (Причем «неорон» действует не только на живых клещей, но и на их яйца, обладает овицидным действием.) и «Фитоверм». Последний лучше действует и создан на основе естественных веществ, вырабатываемых микрофлopой почвы, поэтому более безопасен. Следует помнить, что клещик может адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные препараты, чередуя их.

Среди народных средств бopьбы с клещиком иногда рекомендуют табачный или чесночный настой, но эти средства ничуть не лучше, чем обычнoe промывание листьев мылом.

Кроме перечисленных, можно предложить радикальнoe средство бopьбы, котopoe, быть может, не все растения перенесут хopошо. Это обработка листьев 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протирание их ватой, смоченной в спирте. Важно ненадолго и совсем немного смочить всю поверхность листьев и дать спирту испариться. Если использовать более разбавленный спирт, он будет дольше оставаться на листьях, что может вызвать ожоги. Этот метод хopошо зарекомендовал себя на розах, луковичных растениях, традесканциях и их родственниках, неопушенных кактусах. Спиртовой обработкой легко уничтожить клещика, находящегося в щелях и трещинах окна. Обработка спиртом противопоказана опушенным растениям, ведь на опуше-нии спирт дольше держится, не испаряясь, что вызывает ожоги. Перед тем как опробовать этот метод, обязательно проверьте на нескольких листьях, как растение отреагирует на спирт.

По-скольку паутинный клещик - очень серьезный вредитель, то бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Не обольщайтесь первой победой, внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель вновь. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики. По-скольку клещи способны легко перемещаться, необходимо обрабатывать сразу всю коллекцию, а также все щели и укромные места. Т.к. клещи склонны откладывать яйца не только на кормовом растении, но и значительном удалении от него - в щелях оконных рам, под обоями и т.п. Яйца клещей сохраняются в живом состоянии до 5 лет. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.

Кроме красного паутинного клещика, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Иные из них имеют микроскопические размеры и даже не заметны невоopуженным глазом. Но если численность их становится очень высока, на листьях можно заметить налет из перемещающихся крупинок. Меры бopьбы со всеми видами клещиков сходны, хотя не на всех подействует повышенная влажность воздуха или ультрафиолетовoe облучение.

--------------------------------------------------------------------------------
Мучнистый червец
--------------------------------------------------------------------------------

Описание: Червецы (Pseudococcidae) - общее название равнокрылых насекомых подотряда кокцид, объединяющее представителей семейства пластинчатых, гигантских, парножелезистых и мучнистых червецов, а также войлочников, является близким родственником щитовки.


Мучнистый червец, или, как их называют в народе, мохнатые вши, - сосущие насекомые, хорошо видимые простым глазом. Они похожи на миниатюрных мокриц. Получил свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигается практически в любом возрасте, покрыты порошковидным восковым налётом белого цвета, часто с восковыми пластинками по краю. Размеры 3-6 (0,5-12) мм, в зависимости от вида. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Ротовой аппарат отсутствует (во взрослом состоянии самцы не питаются).

Ротовой аппарат сосущий. У ряда видов ноги редуцированы или отсутствуют. Большинство откладывает яйца, у некоторых видов самки живородящи. Яйца откладывают в белый ватообразный лицевой мешок. Плодовитость очень высока; многие формы дают 2, иногда до 4 поколений в год. Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия. Червецы образуют скопления на стеблях, а при более серьезном пopажении - и на листьях растений.

Внешние признаки поражения: Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом, чаще всего собираются колониями на нижней стороне и в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образуются белые ватообразные выделения, куда самки откладывают яйца. Пораженные растения выглядят так, словно покрыты клочками пуха или ваты. Отродившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. В результате распространения мучнистого червеца растения сильно задерживаются в росте. Самки выделяют медвяную росу, очень сладкую и концентрированную, вызывающую ожоги на эпидермесе листьев и распространения сажистого грибка, загрязняющего растение. Часто встречающийся цитрусовый мучнистый червец также поражает корневую систему.

Профилактические мероприятия: Проведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего в межсезонье и на особо подверженных поражению червецом растениях таких как кротон, фикусы, кактусы, суккуленты, некоторые виды орхидей. Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия.

Способы борьбы: При незначительном поражении сбор вредителей. Протрите пострадавшие части ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе и подождите пол часа, так вам будет легче снять вредителей. Используемые препараты: карбофос, цветофос, интавир, децис, фосбецид, актеллик. Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным панцирям насекомых, можно добавить немного жидкости для мытья посуды. Очень важно основательное смачивание повреждённых мест. Можно использовать системные препараты: раствор такого препарата всасывается корнями и разносится по всем тканям растения. В результате, насекомые, грызущие различные части растения или высасывающие его сок, отравляются и погибают. Сражаясь с корневыми червецами надо вынуть растение из горшка, как следует промыть корни проточной водой и полностью сменить субстрат. Затем в течение 3 месяцев каждые 10 дней необходимо поливать растение раствором с половиной рекомендованной дозы инсектицида. Из биологических методов используют микробиологические препараты: бактериальные, грибные, такие как лепидоцид. Без сожалений обрежьте все части, покрытые червецами.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Корневой червец
--------------------------------------------------------------------------------

Описание: Некоторые виды мучнистых червецов могут питаться не только на надземных, но и на подземных частях растения. Корневой червец тоже белого цвета, длиной 2-3 мм, поселяется на корнях в хорошо аэрируемом субстрате. Внешним признаком поражения является частичная потеря тургора у растения, вялый внешний вид, отсутствие реакции на полив. Корневого червеца можно обнаружить только при пересадке растения.

Внешние признаки поражения: Пожелтение и деформация листьев вплоть до их отмирания. При сильном поражении самих насекомых-вредителей можно обнаружить в месте перехода корней к стеблю (корневая шейка), при пересадке на корнях растений.

Профилактические мероприятия: Рекомендуется проводить профилактический осмотр земляного кома, а также регулярный контроль при пересадке. Корневой червец любит быстро высыхающие, хорошо аэрируемые субстраты, поэтому этому вредителю в основном подвержены кактусы и другие суккуленты, которые не любят избытка влаги в почве. Поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется поддержание постоянной влажности субстрата, но только для тех растений, которые это переносят.
Способы борьбы: Почву нужно пролить слабым раствором актеллика (конц. 0,15%), карбофоса, а в остальном борьба с червецами такая же, как и со щитовками. Можно использовать системные инсектицидные препараты - цимбуш, актеллик, децис. Обработки повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для уничтожения потомства корневого червеца необходимо многократное полное промачивание земли.
Можно использовать препарат аплаунд - белый порошок, добавляется непосредственно в почвосмесь. Необходимо полить раствором землю, как обычной водой вплоть до полного промачивания субстрата, чтобы жидкость выступила из дренажного отверстия в дне. Или при пересадке: хорошо промыть корни, посуду простерилизовать, пересадить растение в свежую почву. Если поражение небольшое, можно обрезать зараженные корни. После первой обработки через неделю- две хорошо бы провести вторую.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трипсы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание: Трипcы - мелкие насекомые с удлиненным (1-1,5 мм) телом. Держатся группами на нижней стороне листьев, где находятся бело-желтые личинки и взрослые насекомые. Тело взрослых особей (у тепличного трипса) черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками, иногда имеет поперечные полоски. Личинка светло-желтая, около 1 мм длиной. Трипc откладывает яйца в ткань листьев. Через 8-10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за 25-35 дней.

Трипc многояден и повреждает различные растения, особенно сильно - пальмы, драцены, монстеры, аспидистру, лавр, фикусы, цитрусовые и многие другие. В зависимости от вида трипсов поражаются преимущественно цветки, листья или же все растение целиком, при этом в некоторых случаях возможен также перенос вирусов. Трипсы легко перемещаются с пораженного растения на стоящие рядом здоровые, что усложняет борьбу с ними. Эти крохотные насекомые боятся холода, идеальная температура для них 20-28 оС, при температуре ниже 10 оС они теряют активность. В закрытом грунте трипс может развиваться круглый год. Высасывая клеточный сок из ткани листа, он нарушает нормальное развитие растений и резко снижает их декоративность.

Внешние признаки поражения: У поврежденных растений с нижней стороны листьев проявляются буро-коричневые пятна, верхняя сторона приобретает серебристый блеск. Внешним признаком поражения трипсами также являются многочисленные следы экскрементов на цветках и листьях. Особенно бросается в глаза серебристый блеск целых частей листовой пластины как следствие многочисленных заполненных воздухом (высосанных) растительных клеток.


Профилактические мероприятия: Избегать чрезмерной сухости воздуха в комнате и чаще осматривать цветки и нижнюю сторону листьев.

Способы борьбы: Можно использовать инсектицидные препараты - карбофос, интавир, децис, фитоверм. Трипс - один из самых стойких вредителей. Борьба с помощью химических средств осложняется тем, что у распространенных в комнатной культуре расс этого вредителя к настоящему времени выработался иммунитет к основным препаратам.
В дальнейшем необходима повторная обработка растений примерно через неделю, так как из отложенных в ткани листа яиц постепенно вылупляются личинки. Необходимо также изолировать растение (лучше перенести в карантин). При этом будьте осторожны: при тряске переносимых растений личинки трипсов легко падают и переселяются на другие растения. По этому место, где стояло пораженное трипсом растение, тщательно очищают и меняют верхний слой почвенной смеси у обработанных растений. Опыт показывает, что трипсов отпугивает нафталин. Вы можете положить несколько шариков возле наиболее уязвимых растений.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Белокрылка
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание: Белокрылка - мелкое насекомое около 3 мм длиной, с желтоватым телом, двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым восковым налетом, является родственницей щитовок. Напоминает маленькую белую моль. Личинки этого вредителя бледно-желтые с оранжево-красными глазами, покрыты короткими волосками. Ее самки откладывают яйца группами, часто в виде кольца по 10-20 штук на внутренней стороне молодых листьев. Средняя плодовитость одной самки - 130 яиц, но может доходить и до 280 штук.

Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, черенков, реже из стеблей, в результате листья обесцвечиваются, желтеют, а иногда засыхают и опадают. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, в результате чего нарушается фотосинтез и растения дополнительно ослабляются. Белокрылка поражает преимущественно растения с нежным эпидермисом. Особенно страдают фуксии, папоротники, пеларгонии и некоторые другие растения. Насекомые держатся группами на нижней стороне листьев. Они выделяют медвяную росу, на которой поселяется сажистый гриб.

Внешние признаки поражения: Нечеткие желтые пятна на листьях и скручивание листьев. Сахаристые выделения на листьях и поселяющийся затем на них сажистый гриб.

Профилактические мероприятия: Теплый сухой воздух способствует поражению этим вредителем. Проводите регулярно осмотр наиболее часто поражающихся растений - фуксий, пуансеттий, гибискуса, абутилона, бальзамина, папоротников, пеларгонии.

Способы борьбы: Мероприятия по борьбе с этими насекомыми осложняются тем, что при малейшем прикосновении к растению белокрылки тут же разлетаются в разные стороны. Применяют инсектицидные препараты: актеллик, фуфанон, интавир, децис. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): вертициллин. Эффективны такие пиретроиды, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. В случае появления белокрылок вам помогут ярко-желтые бумажки, пропитанные клеем, привлекающие этих вредителей. Эти насекомые очень быстро размножаются, поэтому инсектициды неэффективны. Белокрылка – тропические вредители, для развития им необходим очень теплый воздух, понизьте температуру в комнате, хорошо проветривайте и повышайте «иммунитет» растений, подкармливая их удобрением.

Щитовка и ложнощитовка.
--------------------------------------------------------------------------------
Описание: Щитовки относятся к семейству Diaspididae равнокрылых насекомых подотряда кокцид. Тело длиной до 2 мм, сверху покрыто восковым щитком, откуда и название. Ложнощитовки - другое семейство (Coccidae, или Lecaniidae) того же подотряда. Они значительно крупнее - 3-7 мм. У представителей обоих родов резко выражен половой диморфизм. Самки без крыльев и без ног; самцы мельче самок, имеют одну пару крыльев, нормально развитые конечности и редуцированные ротовые органы. Взрослая самка неподвижно сидит на кормовом растении, прикрывая яйца. Щитки разные по величине и форме - округлые, овального, белого, коричневого и бурого цвета. Личинки первого возраста (называемые бродяжками) после прикрепления к растению теряют подвижность, покрываясь восковым щитком в виде бляшки.

Ложнощитовку можно отличить от щитовки по следующим признакам:
- Ложнощитовки не выделяют клейкого сладкого секрета
- Покрывающий ложнощитовку сверху щиток не срастается с находящимся внутри насекомым. Это легко определить, отковырнув щиток - вредитель останется прикрепленным к растению
- Щиток также отличается по форме - у ложнощитовок он плоский, у щитовок - в форме горошины.



Взрослые особи и личинки активны круглый год. В обоих семействах более 1000 видов, распространены по всему земному шару, преимущественно в тёплых широтах. В СССР примерно по 100 видов каждого рода. Обитают на деревьях, кустарниках, реже на травянистых растениях. Многие виды - вредители цитрусовых, яблони, сливы, персика, шелковицы и др. Это восковые, акациевая, сливовая, мягкая, олеандровая или папоротниковая и др. щитовки. Вредят и взрослые особи и личинки, которые высасывают сок растений.

Внешние признаки поражения: . В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения. Поврежденные растения неправильно развиваются, листья часто опадают, особенно это сказывается на молодых побегах.

Способы борьбы: Можно использовать любые препараты, обладающие инсектицидным действием. Перед обработкой необходимо удалить все щитки, т.к. под ними скрываются яйца, на которые большинство препаратов не действует.

-------------------------------------------------------------------------------
Тля.
--------------------------------------------------------------------------------
Описание: Тля - малоподвижное насекомое размером от 1 до 5 мм, продолговато-яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Окраска тела неодинакова у разных видов тли - от желто-зеленой до черной. Существует около 30 видов. Комнатные растения поражаются различными видами тли, которая может быть не только зеленой, но в зависимости от вида иметь и другую окраску. Наиболее часто встречается оранжерейная тля желтовато-зеленой окраски с длинными ногами и усиками. Тля живет большими колониями на нижней стороне листьев, на побегах, бутонах, цветоножках. В колониях тли одновременно встречаются личинки, взрослые бескрылые и крылатые особи (так называемые самки-расселительницы), обеспечивающие расселение.


Большинство видов тли быстро размножается. Развитие одного поколения в комнатных условиях заканчивается в течение 20 дней, в оранжерейных - 8-12 дней. Плодовитость одной самки до 100 личинок. В связи с высокой плодовитостью и быстрым развитием численность этих насекомых быстро нарастает. В условиях закрытого грунта вредитель в массе наблюдается в весенний и раннелетний период.

Тля вредит почти всем комнатным растениям, но начинает с тех, у кого нежные листья. Вследствие высасывания клеточного сока листья деформируются, бутоны не распускаются, растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых поселяется сажистый гриб. В результате теряется декоративность растения. Вредитель живет чаще всего на верхушках побегов, бутонах, вокруг точек роста, а также на листьях, преимущественно на нижней стороне.

Внешние признаки поражения: Наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми, о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах.

Способы борьбы: Возможно использование инсектицидных препаратов интавир, фитоверм. кинмикс, децис, суми-альфа, также очень эффективны, карбофос (10% концентрат) 7,5-10 гр. на 1 воды. Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение. Обработку следует повторять 2-3 раза с перерывом в 5-7 дней. Эффективны такие пиретроиды, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин. Использование инсектицидов-свечек обеспечит надежную защиту. Божьи коровки – насекомые-хищники, которые поедают тлю и могут уничтожить до сотни особей в день. В доме довольно трудно использовать божьих коровок, но на веранде или в теплице это вполне возможно.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Нематоды.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание: Микроскопические черви, паразитируют внутри тканей растений. Распространяются с зараженной яйцами почвой. Различают листовых и корневых (галловых) нематод.

В результате поражения галловой нематодой на корнях появляются большие опухолевые вздутия "галлы". Корни перестают выполнять свои функции. Внешним признаком заражения является устойчивая потеря тургора. При неблагоприятных условиях галловая нематода способна формировать очень мелкие коричневые-черные блестящие шарики, которые нередко выглядят как ожерелье, которое можно увидеть, смыв почву с корней. Галлы этого типа способны переносить термическую обработку и воздействие ядохимикатов.


Поражение стеблевыми нематодами вызывает угнетение развития и роста растений, стебли искривляются и деформируются, усыхают верхушечные почки. У сенполий основными признаками являются: утолщение и растрескивание стебля, сильный неконтролируемый рост пасынков.

О поражении листовыми нематодами свидетельствуют сначала желтоватые, со временем бурые и затем черные пятна на листьях, листья мельчают, деформируются и в конце концов опадают. В сухих листьях яйца могут сохраняться годами.

Профилактические мероприятия: Вредитель крайне опасен и исключительно легко распространяется. Бороться с ним крайне сложно и часто такая борьба сводится к ликвидации зараженного материала и стерилизации всей посуды и инструментов. Поэтому особую актуальность преобретают профилактические мероприятия, направленные на недопущение проникновения этого вредителя в коллекцию. Этими мероприятиями являются:

· Контроль за источниками поступления компоненнов, используемых для приготовления земельных смесей.
· Стерилизация земельных смесей.
· Соблюдение правил личной гигиены (надо мыть руки) при работе с землей.

Способы борьбы: В качестве меры борьбы чаще всего рекомендуют переукоренение растений. Земля и основания растений с корневой системой выбрасываются, посуда стерилизуется. Борьба с помощью химических препаратов в домашних условиях достаточно проблематична. Используют специальные препараты, носящие собирательное название нематициды, например немафос. Некоторые экспериментируют с противоглистными лекарственными препаратами. Отдельные поврежденные растения необходимо уничтожить, т.к. нематодой легко заразить другие растения через поддоны и горшки. Поэтому необходимо тщательно убрать все растительные остатки с того места, где стояло пораженное растение. Продезинфицировать горшок и поддон лучше кипячением. Раствором Декариса или левамизала гидрохлорида (продается в аптеках) 1 таблетка на 1-2 литра воды пролить растение. Обработку следует повторить через 2-3 недели. В этом же растворе можно подержать корни пораженного растения. Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45 С.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мокрицы.
--------------------------------------------------------------------------------
Описание: Крупные (до сантиметра длиной) насекомые. Питаются корнями, подземными побегами, свежей неперегнившей органикой и мягкими тканями растений, опускающихся близко к поверхности почвы. Предпочитают тепло и темноту. Из своих укрытий выходят чаще всего по ночам. В силу своих размером и скрытного образа жизни могут наносить довольно ощутимый урон. Наиболее распространены т.н. подвальные (светло-коричневые) и стеновые (светло-серые) мокрицы.

Внешние признаки поражения: Выедания в виде отверстий или ямок на мягких сочных частях растений, похожие на те, что оставляют после себя слизни (естественно без слизистых выделений, благодаря чему можно и определить вредителя).

Профилактические мероприятия: Регулярно удалять растительные остатки. Чтобы не допускать проникновения мокриц в горшки на улице ставить растения только на поддоны или , еще надежнее, положить сначала кирпич, а на него поставить горшок с поддоном.


Способы борьбы: Инсектициды практически не действуют на мокриц. Возможно применение только пиретрума. Самое простое средство – это ловушки. Возьмите картофелину, выдолбите ее изнутри, положите в горшок рядом с растением, и все мокрицы соберутся в ней.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Слизни.
--------------------------------------------------------------------------------
Описание: Из детского фольклора: "слизень - это улитка без скафандра". Наверное каждый, кто хотя бы раз ходил в лес за грибами, сталкивался с этими животными. Эти, достаточно крупные организмы - 2-3 см длиной и около 0,5 см в диаметре, могут причинять весьма серьезный ущерб комнатным растениям. Они питаются свежими листьями, выгрызая большие дыры или съедая листья целиком. Вредители ведут преимущественно ночной образ жизни, днем держатся в сырых укромных местах - между горшком и кашпо, под растительными остатками, лежащими на поверхности почвы и т.п.

Основной вред эти создания наносят в теплицах. В комнате, как правило, не выживают - они не переносят сухости. Но если у Вас дома оборудована тепличка для растений (флорариум), то они могут представлять очень серьезную опасность, т.к. наносят серьезный ущебр внешнему виду растений и, в то же время, самих вредителей обнаружить и выловить весьма сложно.

Симптомы: погрызы на листьях. В некоторых случаях могут выедать мягкие ткани на стеблях, в результате чего они надламываются.

Профилактические мероприятия: осмотр купленных растений, особенно принеcенных из отечественных теплиц.

Способы борьбы: Наиболее радикальным способом является рассыпание гранул метальдегида. Этот препарат позволяет решить проблему практически в один прием. Однако нужно иметь в виду, что препарат очень ядовит для человека, в отличие, кстати, от подавляющего большинства инсектицидов. Также против улиток и слизней рекомендуют препарат мезурол.

Народные средства: Сбор насекомых. Раскладывание на земле разрезанных картофелин и сбор насекомых, прячущихся под ними.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подуры.
(ногохвостки, вилохвостки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание: Это мелкое, очень подвижное, ярко-белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1-2 мм дл,), появляющееся на поверхности почвы. У некоторых видов в нижней части живота имеется специальная прыгательная вилка (отсюда и название - вилохвостки). Подуры развиваются в почве при избыточном поливе комнатных растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия.

Питаются в основном сгнившими растительными остатками и микроорганизмами. Существенного вреда эти насекомые не приносят, но их появление - сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни. Однако при сильном распространении могут повреждать нежные молодые корни и подземные побеги растений. Если вилохвостки размножаются в большом количестве, они могут нанести серьезные повреждения корневой системе растения


Внешние признаки поражения: Эти насекомые хорошо заметны на поверхности почвы и на поддоне под горшком. При поливе они остаются плавать на поверхности воды и способны активно прыгать в разные стороны. Часто на поверхности земли появляются аккуратные кучки земли и капролитов характерной формы.

Профилактические мероприятия: Не допускать переувлажнения почвы.

Способы борьбы: Часто достаточно уменьшить полив и насекомые пропадут сами собой. Или пересадить растение в новую землю с более качественным дренажем. Из химических средств борьбы эффективны любые инсектициды.

-------------------------------------------------------------------------------
Мушка сциарда.
(Грибной комарик)
--------------------------------------------------------------------------------
Описание: Мушка сциарида или грибной комарик. Относится к отряду насекомых Двукрылые (Diptera). Развита только 1 пара крыльев (передняя); задние редуцированы и представляют булавовидные жужжальца. Ротовые органы сосущие. Личинки червеобразные, безногие. У личинок ротовой аппарат грызущий, пищеварение наружное. Обычно личинки развиваются в почве на гниющих растительных тканях. В норме являются активными почвообразователями. Однако в условиях комнатной культуры часто испытывают недостаток кормовых субстратов, в результате чего переходят к питанию живыми корнями и другими подземными частями растений.

Мушка сциарида - мелкий черно-серый комарик, с узким телом и прозрачными крыльями, длиной около 1,5 мм. Нередко встречается в больших количествах. Взрослая фаза вреда растениям не приносит. В норме ее полупрозрачные, с черной "головкой" личинки, развиваются во влажном, богатом гумусом субстрате и питаются растительными остатками. При дефиците органики в почве они могут подгрызать нежные молодые корни и подземные побеги растений, что и представляет основную опасность. Едят личинки большей частью растения с мягкими тканями и молодые корни.

Внешние признаки поражения: Появление хаотично кружащихся над растениями и летающих по всей комнате мелких черных мошек.


Профилактические мероприятия: Избегать переувлажнения почвы в горшках. Дожидайтесь, чтобы перед очередным поливом верхний слой земли подсох - это исключает откладывание яиц. Не поливать растения чаем или заваркой в качестве "удобрения" - при дальнейшем гниении чаинок в горшке очень часто заводятся грибные комарики. При появлении насекомых важно предотвратить их дальнейшее размножение и распространение.Обросшие мхом и покрытые известковым налетом цветочные горшки способствуют откладке яиц комариками.

Способы борьбы: В большинстве случаев достаточно сократить полив. Из химических средств подходит любой доступный инсектицид. От личинок в земле также помогают: базудин, кинмикс, фитоверм - нужно пролить несколько раз почву. Если растение сильно пострадало, то лучше пересадить с свежую почву и обрезать все загнившие корни.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дождевой червь.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание: Обычно дождевых червей рассматривают как полезных организмов, но в небольшом горшке с домашним растениям они могут принести вред. В норме они питаются растительными остатками, но в горшке при дефиците свежей органики легко переключаются на живые корни растений и подземные побеги и корневища. Кроме того они активно роют довольно широкие ходы, что также отрицательно сказывается на условиях, в которых находится корневая система растений.


Внешние признаки Общее угнетение растения, беспричинное увядание. На поддоне образуются характерные кучки земли - продукты жизнедеятельности червей.

Профилактические мероприятия: В почве с улицы могут содержаться не только взрослые особи, но и яйца. Пэтому огородную или лесную землю перед использованием лучше так или иначе стерилизовать. Если летом растения выносят на улицу - ставьте горшки только на поддоны и так высоко, чтобы дождевые черви не смогли в них влезть. В тоже время черви достаточно редко заводятся и успешно размножаются в горшках с комнатными растениями из-за особенностей приготовления земельных смесей и режима полива.

Способы борьбы: Погрузить горшок с растением в теплую воду на полчаса - черви либо вылезут на поверхность, где их легко собрать, либо утонут. Также при пересадке достаточно легко собрать крупных червей.
источник http://forum.bestflowers.ru/viewtopic/t/23773/

Источники инфекции и гигиена растений

Отмершие корни можно узнать по коричневому цвету. Эта пальма слишком долго стояла в поддоне с водой.
Больные или увядшие листья необходимо удалять.
Часто возникает вопрос, откуда вообще попадают вредители на растения в комнате: ведь, казалось бы, оконные стекла защищают их от воздействия внешнего мира.

Вредители могут попасть на растение несколькими путями: возможно, вы приобрели уже зараженное или инфицированное растение. Попав в квартиру, вредители размножились и, в самом худшем случае, перекинулись также и на другие растения.

Некоторые вредители очень подвижны и могут самостоятельно преодолевать довольно большие расстояния. Например, у многих видов тлей на одной из стадий развития появляются крылья, с их помощью они могут попасть на растения во время проветривания комнаты.

Возникновению инфекций способствует также пренебрежение гигиеной при уходе за растениями. Поэтому позаботьтесь о соблюдении основных гигиенических требований, иначе Вы сами поможете распространению вредителей. Почва для пересадки растений обязательно должна быть здоровой. Имеющиеся в продаже субстраты, как правило, отвечают этому условию, однако самодельные смеси из садовой земли и компоста могут быть заражены вредителями или болезнетворными микроорганизмами. Болезнетворные грибки сохраняют жизнеспособность довольно долго, поэтому бывший в употреблении горшок надо как следует вымыть губкой, прежде чем пересадить туда растение. Не случалось ли вам иногда после прогулки по саду обнаружить у себя на одежде каких-нибудь маленьких насекомых? Вредители могут попасть в комнату и этим путем.

Если какое-то из ваших растений все же заболело, следует отставить его от всех остальных как можно дальше, чтобы вредители не распространились на здоровые растения. Прежде чем обработать растение системным фунгицидом, следует удалить листья и побеги, особенно сильно пораженные грибком или насекомыми. Тщательно протрите место, где стояло заболевшее растение, там также могут довольно долго сохраняться вредители.

Повреждения растений, не связанные с вредителями или заболеваниями
Как следует протрите подоконник, на котором стояло заболевшее растение. Только после этого здоровые растения можно вновь вернуть на свое место.
Причиной нарушения роста растений может быть неудачно выбранное для него место или какие-нибудь другие ошибки в уходе. При этом симптомы этих отклонений легко спутать с теми, которые вызваны вредителями.

Ниже описаны нарушения, которые чаще всего встречаются у комнатных растений.

Замедление роста, деформация и изменение окраски листьев - все это может быть вызвано тем, что растению слишком холодно. Если температура для него, наоборот, слишком высокая, это может проявиться в том, что листья его поникли или опадают.

Пожелтевшие листья или вытянутые стебли могут свидетельствовать о недостаточном освещении или слишком высокой температуре. Чрезмерный полив и, как следствие этого, недостаток кислорода в почве вызывают болезни корней, отчего растение поникает.

Ошибки при подкормке или неподходящий уровень кислотности почвы служат причиной хлороза или пожелтения листьев. В некоторых случаях возможна даже деформация листьев или побегов, увидев которую можно легко ошибиться и решить, что она вызвана вредными насекомыми.

Опадение бутонов может быть следствием недостатка света или влаги, а также воздействия холодного воздуха.

Особенно непривлекательно выглядит корковый налет, причиной его также являются не вредители. Вследствие слишком высокой влажности воздуха, чрезмерного полива, недостатка света или избытка минеральных веществ на листьях появляются маленькие желтовато-зеленые пятна, которые затем становятся коричневыми. Особенно часто их можно увидеть на кливии (Clivia miniata), фикусе (Ficus elastica) и пеларгонии (Pelargonium). Эти пятна легко спутать с поражением щитовкой. Пятна, которые легко стираются с листьев, тоже не обязательно вызваны грибковым заболеванием. Это могут быть просто следы, оставшиеся от опрыскивания водой или удобрениями, тогда речь идет просто о загрязнении листьев.

У многих растений из семейства геснериевых (Gesnerariacea), к ним относятся, например, узамбарские фиалки, глоксиния и колумнея, на листьях при попадании на них слишком холодной воды появляются круглые или овальные белые или желтоватые пятна.

Неправильное и недостаточное питание
Не все неприятности вызываются вредителями и болезнями. Проблемы физиологического порядка, такие, как охлаждение, сухой холод или недостатки в питании, иногда тоже могут быть тому причиной.

Выяснение физиологических проблем сродни работе детектива. Описание некоторых распространенных проблем, приведенных ниже, поможет точно указать некоторые возможные их причины. Однако сначала попробуйте исключить то, что могло бы нарушить обычный порядок: растение переставили, поливали более или менее обильно, чем необходимо, погода стала много холоднее, включили центральное отопление, но при этом не усилили влажность и вентиляцию. Сопоставляя различные факты, часто можно выявить возможные причины и выработать действия, чтобы избежать их повторения в будущем.

Температура
Большинство комнатных растений устойчивы к холоду, но не к морозу. Именно внезапное падение температуры в теплой комнате или сухой холод вызывают множество проблем.

Опадение листьев может быть следствием переохлаждения. Такое часто случается с только что купленными растениями, которые находились на улице или замерзли по пути домой. Листья, которые выглядят сморщенными и полупрозрачными, возможно, были тронуты морозом.

Стойкие растения вроде Бересклета японского (Euonymus japonicus) могут потерять свои листья, если зимой их держать в теплой комнате. Ягоды также скорее опадут до созревания, если температура слишком высока.

Свет и солнце
Растения, которым требуется очень интенсивное освещение, при его недостатке удлиняются и тянутся к свету, а листья и цветоножки поворачиваются к окну. Однобокий рост также говорит о недостатке освещения. Если вы не можете передвинуть растение в другое место, постарайтесь ежедневно поворачивать горшок на 45° (в первый день сделайте на горшке отметку). Растения обычно любят свет, но прямые солнечные лучи, усиленные стеклом, часто вызывают ожоги листьев, и в результате на них могут появиться бурые истонченные участки. Витражное стекло - особая проблема, поскольку оно может действовать как увеличительное стекло и вызывает появление сухих бурых участков в местах, куда падали сфокусированные лучи солнца.
Влажность

Сухой воздух может быть причиной того, что у чувствительных растений кончики листьев буреют или истончаются.

Полив
Если почва в горшке на ощупь очень сухая, недостаток воды - наиболее вероятная причина увядания и гибели растения. Если оно гибнет, а почва на ощупь очень влажная или же блюдце или кашпо заполнены водой, связывайте причину с переливом.

Подкормка
Бледные листья и задержка роста могут быть обусловлены недостатком удобрения в почвенной смеси. Попробуйте дать жидкое удобрение для ускорения роста. У таких специфических растений, как цитрусовые и рододендроны, на щелочном субстрате могут появиться признаки недостатка железа - пожелтение листьев. Подкормите их хелатным (связанным в комплекс с органикой) железом и при пересадке возьмите почвенную смесь для вересковых, специально разработанную для видов, не терпящих извести.

Опадение бутонов
Опадение бутонов часто связано с пересыханием почвы или воздуха, но иногда обусловлено тем, что растение передвинули в другое место или повернули, когда бутоны были уже сформированы. (Зигокактус, например, очень плохо реагирует, когда меняют ориентацию его бутонов по отношению к свету).

Болезни растений
Грибки, вызывающие образование пятен на листьях (Alternaria, Septoria и др.)


Появление: особенно подвержены растения, ослабленные вследствие плохого ухода или неудачного расположения; чаще всего - антуриум, камелия, некоторые виды пальм и орхидеи.

Симптомы: на листьях появляются пятна, сначала маленькие, желтого, красного или коричневого цвета, затем они разрастаются, и лист отмирает.

Методы борьбы: пораженное растение не опрыскивайте водой; удалите пораженные листья.

Настоящая мучнистая роса (Erisyphaceae)
Появление: распространению способствует сухой и теплый воздух; различные виды грибков специализируются на определенных видах или группах растений, например, грибок, поражающий бегонии, не встречается на розе. Наиболее подвержены этому заболеванию бегония, кротон, гортензия, хризантема, цикламен, каланхоэ, узамбарские фиалки, розы.

Симптомы: белый, легко стирающийся налет на листьях, побегах, почках и цветах; сильно пораженные части растений впоследствии чернеют и отмирают. Грибок может быстро распространиться при дуновении ветра или при непосредственном контакте с растением того же вида.

Методы борьбы: изолируйте заболевшее растение, удалите и уничтожьте пораженные части растения; опрыскивайте препаратами, содержащими серу или лецитин.

Ложная мучнистая роса (Peronosporaceae)
Появление: возникает в прохладной и влажной среде; специализируется на определенных видах растений, чаще всего - на примуле, глоксинии и кальцеолярии.

Симптомы: серовато-белый несмываемый налет, обычно на нижней стороне листа.

Методы борьбы: избегайте чрезмерной влажности почвы и воздуха; пораженные растения не опрыскивайте водой; опрыскивание препаратами, как правило, ничего не дает, так как грибок живет в ткани листа.

Серая гниль (Botrytis cinerea)
Появление: грибок поражает растения, ослабленные вследствие неудачного расположения, особенно он опасен в сыром и теплом воздухе; часто встречается на растениях с тонкими или мягкими листьями, например, цикламене, хризантеме, глоксинии.

Симптомы: на листьях и стеблях появляется серая плесень, которая взлетает при сильном движении воздуха; пораженные части растения темнеют и отмирают.

Методы борьбы: осторожно удалите пораженные части растения. Проветривайте помещение, растение реже опрыскивайте, поливайте меньше, лучше - по утрам, чтобы за день почва успевала подсохнуть.

Ржавчина
Появление: возникает преимущественно на пеларгонии, фуксии, розе.

Симптомы: на нижней стороне листа появляются коричневые или оранжевые бородавчатые пустулы, которые можно поддеть ногтем; с верхней стороны листа на их месте видны светлые пятна.

Методы борьбы: пораженные части растения или даже все растение уничтожают. Системные фунгициды имеет смысл использовать, только если растение очень дорогое.


Бактерии и вирусы
К счастью, комнатные растения лишь в очень редких случаях бывают инфицированы вирусами или бактериями.

Против вирусов в настоящее время не существует действенных препаратов. С бактериями можно бороться с помощью антибиотиков.

В Германии применение антибиотиков для лечения растений запрещено из опасения, что может возникнуть более устойчивый к антибиотикам вид бактерий. Поэтому инфицированные части растений или даже все растение просто уничтожают, иначе инфекция может перекинуться на другие растения.

Одно из самых обычных вирусных заболеваний - мозаика. Ее легко узнать по желто-зеленой расцветке, составляющей даже некое подобие правильного узора, на листьях бегонии, орхидеи и узамбарской фиалки. Этот вирус может поражать и цветы - при этом они меняют свою окраску или деформируются.
Не менее распространены также вирусы, вызывающие скручивание или деформацию листьев, например, у фуксии или пеларгонии. Эти вирусы заносятся, как правило, тлями, с которыми необходимо всячески бороться.

Заболевания, вызываемые бактериями, довольно многообразны. Это могут быть пятна на листьях, мокрая гниль, наросты и увядание - вплоть до ракового образования. Особенно опасной считается маслянистая пятнистость, поражающая бегонию. Возбудителем ее являются бактерии Xanthomonas begoniae. На листьях растения появляются прозрачные пятна, которые затем чернеют и приводят к отмиранию листа.

Не менее часто встречается также увядание пеларгонии, вызываемое бактериями Xanthomonas pelargonii. Это заболевание легко распознать по коричневой или черной окраске стеблей и побегов. Растение или его части увядают и отмирают. Заболевшие бегонии или пеларгонии следует перестать опрыскивать, поливать реже и стараться, чтобы вода не попадала на листья.

В будущем Вы можете лишь постараться защитить Ваши растения от заражения вирусами или бактериями. Приобретайте только здоровые растения, уничтожайте вредителей, которые могут быть источниками инфекции, и при уходе за растениями соблюдайте правила гигиены, например, пользуйтесь только чистыми ножницами или ножами.
Гниль корней; гниль стеблей (заболевания, вызываемые различными грибками)
Появление: может поразить любые виды из известных декоративных растений; ее распространению способствует переувлажнение и низкая температура почвы.

Симптомы: растение начинает увядать, хотя почва влажная; листья приобретают сероватый оттенок; на корнях или у основания стебля появляются многочисленные очаги загнивания.

Методы борьбы: зараженное растение выбрасывают вместе с горшком и землей, так как грибок может сохраняться в почве в течение многих лет. В будущем старайтесь не переувлажнять почву.

Фитогормоны
Бывают ситуации, когда растение в принципе здорово, но стрессовые факторы (пересадка/перевалка, транспортировка, ошибки в уходе) снижают его защитные силы и способность сопротивляться инфекциям.

Повысить жизнеспособность таких растений можно с помощью биостимуляторов - специальных препаратов, которые состоят из растительных экстрактов и содержат в различных пропорциях микроэлементы, аминокислоты, протеины (белки), кислоты жирного ряда, витамины, ферменты (энзимы) и вытяжки из компоста.

В этом разделе мы рассмотрим основные биостимуляторы, которые продаются в специализированных цветочных или садовых магазинах, а также некоторые теоретические материалы по этой теме.
здесь продолжение статьи http://www.flowersweb.info/pests&diseases/phytohormones/index.php
источник http://www.flowersweb.info/pests&diseases/